SKINSCIENCE
Aujourd’hui, lorsqu’il s’agit d’un produit dédié aux peaux acnéïques, il est principalement
astringent et le rendu ou la formule finale rend la peau déshydratée, asséchée.
Les produits conventionnels que nous retrouvons généralement proposent des soins uniquement
dédiés pour peau acnéïque grasse, or la peau acnéïque peut être mixte, déshydratée etc…
L’acné dans sa globalité est induite par l’hyperactivité de la glande sébacée régit par les
androgènes au niveau de la glande surrénale.
L’un de ses récepteurs principaux est la
Testosterone, qui, a l’aide de l’enzyme alpha-reductase, transforme la testosterone en DHT
(Dihydrotestosterone) : Métabolite actif qui est justement responsable de la surproduction de
sébum et qui peut à travers cela, créer une inflammation au niveau du follicule pileux et defacto
L’acné Vulgaire.
Mais l’acne n’étant pas un type de peau, mais un sous-type de peau ou plutôt une maladie de la
peau, toutes les peaux grasses ne sont pas forcement prédisposées à avoir de l’acné.
L’objectif d’un traitement local n’est pas uniquement de réduire la production de sébum mais
aussi d’attaquer directement la bactérie P.Acnes via des Actifs Anti bactériens (Ex : Peroxyde de
Benzoyl ou Antibiotiques locaux), et de protéger la barrière cutanée en utilisant des crèmes
émollientes qui, non seulement ne vont pas compromettre cette barrière hydrolipidique, mais
éviteront d’obstruer les pores et protègeront la peau contre la perte en eau trans épidermique
(Trans Epidermal Water Loss TEWL).
D’autres traitements comme les rétinoïdes, ont pour but de prévenir l’apparition de nouvelles lésions acnéïques en favorisant la croissance de nouvelles
cellules cutanées.
L’adaptabilité aux peaux acnéïques ne veut pas forcement dire que tous les produits auront un
but de ‘traitement anti-acnéïque’.
Quand on est à la recherche d'une crème hydratante par
exemple, et que nous avons une peau acnéïque, on se retrouve principalement avec des crèmes
hydratantes pour peaux grasses => et donc qui n’apportent pas toute l’hydratation dont la peau a
besoin.
Ou alors, on se retrouve avec des crèmes hydratantes émollientes, mais destinées aux
peaux sèches => Résultat : On se retrouve avec encore + de boutons à cause de certains
ingrédients dits comédogènes qui obstruent les pores et peuvent créer un environnement propice
à la prolifération de la bactérie P.ACNES.
LA COMEDOGÉNICITÉ…
La notion de comédogénicité n’est pas une notion quantifiable et sûre dans la science de la peau.
Il ya différentes études qui supportent l’aptitude q’un ingrédient a à obstruer les pores d’une peau
acnéïque et à contribuer au dédoublement des lésions présentes sur la peau. ( ce qu’on appelle
aussi acné cosmétique ou Acne cosmetica ).
Cela dit, la littérature scientifique ne propose que des essais cliniques (Albert Kligman & James
Fulton 1970) sur les animaux (lapins/souris), ce qui n’est pas représentatif de l’anatomie réelle de
la peau humaine. La méthodologie de ces recherches est aussi biaisée par l’utilisation d’une
concentration de 100% d’un ingrédient soupçonné comédogène.
Pour plus d’informations sur la littérature scientifique consultez : https://jamanetwork.com/
journals/jamadermatology/article-abstract/531776
Mais dans une formulation globale, nous ne pouvons pas savoir si toutes les peaux acnéiques
auront la capacité de réagir à un seul et même ingrédient dit ‘ comédogène’ de la même manière,
car l’acné étant multifactorielle, il pourrait y avoir d’autres ‘ coupables ’ à notre éruption cutané…
De ce fait, et pour ne prendre aucun risque, nous bannissons dans nos formulations, tous les
ingrédients suspects ‘ comédogènes ‘ même s’ls peuvent ne pas l’être à 100%.
Chaque peau est unique, et chaque peau réagit différemment à une même composition.
*Nous parlons de ‘ risque ’, rien n’est sur et il est possible que même avec un ingrédient potentiellement comédogène, votre peau peut tout simplement ne pas y réagir.
